Puligny Montrachet, Domaine Leflaive. Ancora una gran donna biodinamica

“ e proprio non vi riuscisse di trovare un biodinamico del Damaine D’Auvenay, la migliore alternativa possibile sarà un grand cru di Madame Leflaive”
Questa frase, qui riprodotta con l’approssimazione del ricordo, mi colpì nel profondo della mente e mi diede l’energia e la voglia di avvicinarmi ai vini del Domaine D’Auvenay.
I vini del Domaine Leflaive già li conoscevo , ma questa affermazione di Enzo Vizzari, pubblicata a suo tempo sul defunto Grand Gourmet mi spinse ad approfondire meglio la questione
Perché solo i grand cru ?
Chez D’Auvenay è tutto eccellente. Qui solo i grand cru?
Un’altra domanda, stimolata dal fatto che i vini del Domaine Leflaive venivano fatti da quel grande vigneron che si chiama Pierre Morey, a suo tempo impiegato anche presso il nobilissimo Domaine Comtes Lafon di Meursault. Perché Pierre Morey non riusciva a proporre una qualità simile a quella che otteneva dai vitigni di Madame Leflaive nei vini che uscivano sotto la propria etichetta?
Come sempre in questi casi è il bicchiere a dire la verità.
Il vino nel bicchiere, un colpo d’occhio, un approccio al naso e le risposte importanti saranno inviate al cervello tramite la vista e l’olfatto. Il gusto sarà a quel punto solo una non richiesta conferma di quanto già compreso con la prima indagine sensoriale.
Perché i vini di Pierre Morey non siano all’altezza di quelli che vinificava per Madame Leflaive per me rimane un mistero, o forse sarà semplicemente dovuto dalla diversità dei terreni, invece che siano solo i grand cru a destare la maggiore impressione tra la gamma di denominazioni disponibili sotto l’etichetta Domaine Leflaive è abbastanza vero. Nel senso che la tavolozza di territori di cui dispone il mitico Domaine di Puligny (25 ettari) è talmente ampia che le differenze rilevabili sono assolutamente didattiche e le nobiltà crescenti dei terroir sono evidenti quanto osservare una gradinata Possedere appezzamenti in quattro dei cinque grand cru della divina collina è di per se stesso già un valore teorico altissimo, in quanto consente già internamente al Domaine di rendersi conto delle differenze rilevabili tra un sontuoso e cattedralico Montrachet, l’estrema finezza di un Chevalier, un rotondo , grasso e untuoso Batard, da raffrontare ulteriormente con il vicino Bienvenues Batard per coglierne le sottili sfumature. Manca solo Criots all’appello, ma per quello c’è a disposizione l’altra Madame
Purtroppo non ho mai avuto il piacere di bere il Montrachet di Madame Leflaive, ma fortunatamente gli altri tre si, e quindi potendo prendere atto che l’affermazione di Vizzari era condivisibile. Però scorrendo la scala teorica di nobiltà di territori, è altrettanto rilevabile quanto il Puligny premier cru Pucelles sia vicino ai quattro grandissimi più di quanto la mappa dei vigneti possa evidenziare. Pucelles è un terroir che ha poco di meno dei grand cru con cui confina, e a voler far anche due righe di conti, è uno dei premier cru più costosi del comune di Puligny quello rintracciabile sotto l’etichetta Domaine Leflaive.
E quando il mercato ti premia con un prezzo molto diverso vorrà dire qualche cosa.
Gli altri premier cru: Folatieres, Combettes e Clavoillon sono generalmente una o due spanne sotto, anche se in determinati millesimi, come il 2006, Folatieres non è apparso inferiore agli altri, ma si tratta di eccezioni. La straordinaria finezza che ha sempre contraddistinto i vini bianchi del Domaine faro del comune di Puligny non è mai stata persa, pur attraversando il guado della biodinamica ed il passaggio di consegne tra il vecchio régisseur, Pierre Morey, ed il suo successore, Eric Remy.
Anna Claude Leflaive, la dama di ferro poco incline a vezzi e orpelli, incide profondamente con la propria convinzione sulla biodinamica applicata, quella vera, quella che ti arriva nel bicchiere pura e fragrante, lontana dalle mode e dall’opportunismo. Qui i millesimi da bere sono parecchi, perché l’esperienza e la convinzione hanno seguito armonicamente le varie evoluzioni climatiche degli ultimi due decenni, e quindi scarterei solo la 2003 dell’ultimo decennio, mentre del precedente saranno probabilmente arrivati con sofferenza alla soglia del 2010 le annate 1998,1997,1994 . Faccio questi riferimenti che potrebbero apparire lontani perché questi vini in gioventù si danno veramente poco. Qui, più che da altri produttori, una decina di anni d’attesa e quanto mai auspicabile e consigliata. Oggi si potrebbe bere con qualche soddisfazione un 2001, un 2002, e la reperibilità è tutto sommato non molto complicata per alcuni premier cru, mentre i prezzi dei grand cru raccomandati da Vizzari non sono affatto leggeri, ma se visti in paragone a quelli dell’altra grand Madame , beh, allora si può fare. Un bel Batard 2001 , come quello che ho bevuto l’ultima volta che sono stato ad Orta a Villa Crespi è un esperienza fattibile , ripetibile, e difficilmente dimenticabile. Solo un accortezza, lo dico perché sono in molti a confondersi, per disattenzione o superficialità.
Questo è il mondo del Domaine Leflaive di Anne Claude Leflaive, da non confondere con Olivier Leflaive, onesta maison de negoce che ha sede nel medesimo comune di Puligny Montrachet
Il Guardiano del Faro

tonificanti e corroboranti come i vini del Domaine Leflaive i Gaslght Anthems di American Slang sono il degno accompagnamento:

Domaine de Trevallon – Eloi Durrbach

La sproporzione era quanto mai evidente.
Come poteva essere possibile che lo stesso vino fosse nel listino di un noto importatore italiano per una decina di euro quando la medesima bottiglia e medesima annata stava in carta al Louis xv a 180 euro ?
O lo chef de cave del Grand Hotel de Paris aveva perso il senso della misura oppure ne sapeva più di quanto immaginabile. E dall’altra parte l’importatore o si era dimenticato di aggiornare il costo storico del prodotto oppure si era reso conto che fosse meglio disfarsene.

Avevo imparato a conoscere i vini di Eloi Durrbach da pochi anni e ne apprezzavo le caratteristiche primarie da vino giovane per la sua finezza, per la trama rarefatta, la leggerezza alcolica e l’aderenza territoriale del suo bouquet che parlava di sud senza sembrare profondo sud.
Poteva un vino meridionale derivato da cabernet sauvignon e syrah che si reggeva su soli 12 gradi di alcol invecchiare così bene da poter essere venduto a 180 euro ?
Portammo via la prima cassa e poi la seconda rimasta e così verificammo che aveva ragione lo chef de cave del Louis Xv . Trevallon rouge 1988 era un grandissimo vino.
La sensazione alla cieca era di avere nel bicchiere un grande Medoc degli anni 60-70 ( prima della Parkerizzazione) , con il tipico tono di rubino chiaro rarefatto. Al naso però l’evoluzione del naso primario del cabernet virava coerentemente verso il goudron assistito da una fine speziatura di pepe e cannella, olive nere, foglia d’alloro e genericamente dalla garrigue provenzale, a cui la vigna portò via il terreno.

Proprio la percentuale alta di cabernet sauvignon e il sorprendente aggiornamento di quella A.O.C. portò Trevallon fuori dalla denominazione locale Baux de Provence, dovendo quindi accontentarsi non senza drammi di quella di V.d.P. du Bouches du Rhone. Etichettatura che anche per questo motivo gioca da una quindicina di anni sempre su elementi artistici diversi, frutto dell’amicizia storica tra la famiglia Durrbach ( papà René fu pittore e scultore) e personaggi del calibro di Pablo Picasso o Fernand Leger.

Tutto nacque nel 1973 quando la vigna cominciò a prendere il posto della garrigue e i primi tre ettari di vigna si prepararono a dar vita al primo vino nel 1976 .
Oltre a cabernet sauvignon e syrah, che compongono l’uvaggio di Trevallon rouge, furono piantati in seguito anche tre vitigni bianchi, due dei quali tipici del sud : roussanne e marsanne, oltre al solito chardonnay. Trevallon blanc rivela perfettamente le sue origini, comunicando le sensazioni minerali del suo territorio (calcare roccioso) e note di erbe aromatiche , fiori bianchi , arrotondate dalle sensazioni burrose portate dallo chardonnay.
L’esposizione nord preserva inoltre, quando possibile, una certa freschezza ed una discreta acidità al vino, consentendogli un buon invecchiamento. Trevallon blanc e rouge sono due grandi esempi di eccezioni alla regola, di come si possa partire dal nulla, su un terreno dove non c’è nulla di attinente, piantando vitigni a propria discrezione, e nel giro di pochi anni arrivare alla notorietà internazionale, per una volta non costruita artificiosamente dal marketing, ma solo per meriti reali dovuti all’evidente alta qualità che ha portato questo Domaine ad essere tra i più reputati in tutto il sud francese.

Non aggiungerei altro, questa è una zona della Provenza da visitare personalmente per carpire il fascino di questi luoghi così particolari dal punto di vista territoriale. Les Alpilles sono quanto di più contorto e affascinante, la luce che arriva in un modo diverso, la vegetazione a tratti esuberante e a tratti totalmente assente. Les Baux de Provence poi condensa tutto quanto, ma altri villaggi della zona sono assolutamente da visitare. Per ogni dettaglio sui vini di Trevallon c’è invece l’eccellente sito internet da visitare, molto accurato e profondissimo di informazioni, che arrivano a parlare ancora anche di quel Trevallon rouge 1988 definendone l’apogeo intorno al 2010. Proprio ora. Peccato non averne più.

Il Guardiano del Faro

aderenza musicale:

Grevrey Chambertin biodinamica, Rossignol Trapet

Sembra un vecchio Domaine, in realtà è molto più giovane di quanto sembri. Anche i vini hanno poco a che fare con il passato più o meno recente del comune di Gevrey Chambertin. L’ospitalità è invece quella storica dei contadini di Borgogna , che raramente lasceranno un visitatore fuori dalla porta.

Si, se c’è una tappa fissa irrinunciabile in ogni piccolo tour in Cote de Nuits questa è dai simpatici ed ospitali fratelli Rossignol Trapet.

E’ un piacere conversare con loro di ogni peculiarità delle singole denominazioni del loro comune che conoscono pietra per pietra, chiamando per nome ogni singolo lieu dit, immaginando di avere davanti la carta delle appellations. La carta è in realtà appesa sulle mura di pietra della loro bella e vasta cantina, ma a loro non serve, hanno in mente dove stanno i terreni loro e degli altri meglio degli impiegati del catasto. E allora spostiamo il discorso sulla biodinamica, che applicano da diversi anni ma senza aver fretta di certificazioni. I vini parlano per loro. Bicchiere in mano e giù in cantina per il consueto tour a la pipette e finale allo stappo di qualche millesimo diverso dall’ultimo in botte per verificarne l’evoluzione. I loro vini sono brillanti, vivi, lucenti, profumati intensamente, golosi da bere.
Cinque premier cru e tre grand cru dominati a seconda delle annate talvolta dal sommo e austero Chambertin e talvolta dalla sfacciata Chapelle Chambertin che si apre subito al naso e pervade il palato con tutta la sua gourmandise . Spesso subiscono l’annata, ma sostanzialmente, eviterei solo il 2003 , dove si sono lasciati un po’ sorprendere dalla canicola, e la solita triste 2004, essendo loro produttori quasi unicamente di pinot noir.
Caratteri evidenziati in una piccola verticale di Chambertin delle annate 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 , dove nella prima (nonostante la buona annata classica) non appariva ancora chiaramente quale purezza di frutto, quale fresca e pulita gamma aromatica sarebbero stati in grado di trovare dopo le due annate diametralmente opposte che seguirono.
Certo, far un grande 2005 non è stato un problema per quasi tutti i vignerons della regione, ma qui il risultato è stato stratosferico, al punto da collocare i tre grand cru e almeno un paio di premier cru tra i 95 e 99 punti su cento .
Poi ancora la 2006, che riesco a preferire perché più fine è più aderente sul piano squisitamente territoriale , più truffes e meno corbeilles de cerises mature .

Alla fine della degustazione è possibile anche acquistare qualche bottiglia al Domaine, a prezzi che scorrono mediamente tra i 20 e gli 80 euro . Molto interessante in questo senso il rapporto qualità prezzo dell’appellation fuori dal comune ( in tutti i sensi ) , rappresentata dal Beaune Teurons ( terre rotonde ) , così definito per la facilità di lavorazione del terreno.
Vino buonissimo e facile anche da bere. Vino golosissimo da buttar giù senza ritegno e che costa il giusto ( 20- 25 euro ) e che rappresenta oltre che una delle migliori riuscite sul comune capitale del distretto vinicolo della Cote d’or, anche trai migliori rapporti qualità prezzo di tutta la zona.

Ma ovviamente i punti salienti da raggiungere saranno la Chapelle e lo Chambertin, magari attendendo con pazienza i grandissimi 2009. La disponibilità è mediamente garantita perché Rossignol Trapet possiede il 10 % del terreno di Chambertin ( 1,60 ha ) , mentre più rara la Chapelle , di cui il Domaine dispone di nuovo del 10% del totale, ma che è costituita da soli cinque ettari e mezzo, e dunque ne rimane comunque pochino. Latricières è il terzo grand cru di cui il Domaine possiede anche in questo caso del 10 % del totale ( 0,7 ha ) e quindi nel complesso, potendo pure contare sull’alta qualità coerente a tutti i premier cru, la quantità di bottiglie non manca, anche se va tenuto conto che la fama del Domaine è in crescita esponenziale e gli acquirenti cominceranno a mettersi in fila davanti alla porta del numero 4 di Rue de La Petite Issue.

Guardiano del Faro

Considerata l'età, anche gli Avi Buffalo possono sperare in un futuro radioso

la chanteuse dei Monti Iblei

La comparsa di Arianna Occhipinti nel mondo del vino coincide abbastanza con la mia totale sterzata a consumatore di soli vini naturali. Dopo le prime convincenti bevute dei suoi Frappato e Nero d'Avola, scatta un autentico 'amore' grazie anche alla sua bellissima lettera a Veronelli dove traspare la sua passione per Nick Cave, inevitabile doverla conoscere. La conoscenza ha poi portato a scoprire un grande attaccamento alla sua terra, che non è solo vino ma anche un olio straordinario, i capperi e tutto quanto è il frutto di quella terra fantastica di Sicilia. Autentica ambasciatrice, o meglio Chanteuse, dei Monti Iblei. Eh si, perché in realtà lei è ormai la più grande interprete della sua terra ed il francesismo è avvalorato dal suo fantastico Frappato che, da ignorante, per me è molto borgognone dove traspare grande finezza, eleganza e freschezza.

D: in che anno hai cominciato e qual'è stata la prima vendemmia che hai commercializzato?

R: Ho iniziato a produrre vino nel 2004, prima vendemmia. L'inverno prima ho cominciato a potare la prima vigna e lì ho capito che questa sarebbe stata la mia vita

D: quale è, e quando l'hai realizzato, il motivo che fare il vino sarebbe stata la tua passione?

R: mi sono imbattuta nel vino per caso, grazie a mio zio...poi ho studiato e per fortuna ho incontrato durante il mio percorso di studi dei produttori che mi hanno aperto la testa e mi hanno fatto capire che il vino è figlio solo della nostra terra. Proprio quando iniziavo a capire la mia verità mi sono resa conto che  dentro era nata una passione alla quale non potevo sottrarmi...ho iniziato a intravedere il lato più bello di questo mondo e poi dopo aver cominciato dalla mia prima vigna non ho più smesso.

D: la Sicilia è la maggior produttrice di vino in Italia, per una giovane come te non deve essere stato facile trovare il coraggio per iniziare magari scontrandosi con una realtà impostata su certi canoni

R: la Sicilia è una terra meravigliosa...credo sia la chiave principale del mio entusiasmo, e credo che nei vini fatti bene esprima tutta la sua anima, alimentando questi agricoltori che credono nella purezza che essa puo' manifestare. Non cerco il confronto con le realtà più grandi, non ci intravedo stimoli. l'unica cosa che potrebbe interessarmi è osservare il loro destino e prendere qua e la alcuni piccoli spunti che possono aiutarmi. i piccoli produttori a volte e per fortuna fanno più casino! dei grandi.

D: la scelta di lavorare naturale è stata sin dall'inizio o è arrivata in seguito?

R: Sin da subito...mi reputo fortunata perchè ho capito quale era la mia strada. L'incontro con alcuni produttori anche solo perchè raccontati o attraverso un bicchiere di vino è stato determinante.

D:  solo rossi, la tua zona non si presta o pura scelta (c'è chi prosciuga laghi per fare lo chardonnay)?

R: solo rossi per il momento. ho in preparazione un bianco. un blend di Albanello e Zibibbo. Due uve autoctone, l'albanello strettamente locale e pochissimo diffuso, lo zibibbo, moscato di Alessandria, sicuramente più conosciuto. In questo nuovo bianco vedo austerità e frivolezza che appartengono rispettivamente a queste due uve.

D: la tua lettera a Veronelli comincia parlando di Nick Cave e le parole di Joly che definisce chi coltiva un musicista, qual'è il tuo rapporto con la musica?

R: Mi accompagna perennemente, quando posso l'ascolto volentieri. generi vari, l'importante è che rispecchi un momento e che quel momento poi diventi un ricordo con la sua musica.

D: io ho un debole per il tuo Frappato 2006, che è quello che ahimè ormai sto per finire, che canzone o disco ci abbineresti?

R: Janis Joplin - Summertime (live at Woodstock)

D: invece quale abbinamento per il Siccagno e l'SP68?

R: E' difficile una sola ma ci provo:

SICCAGNO: Billy Holiday in tutte le sue varianti, ma ci posso anche mettere Cesaria Evora sempre in tutte le sue varianti

SP68:  James Brown - Night Train

D:  qualche mese fa mi avevi accennato che stavi per uscire con un nuovo vino, un passito, puoi presentarcelo?

R: PASSONERO è il passito di Nero d'avola del 2008. Quasi a fine vendemmia mi è venuta l'idea, ho lasciato 5 filari, è iniziato sulla pianta dopo aver rotto il picciolo, poi per dodici giorni sui graticci di canna da fiume. Quindi macerazione per 15 gg, la fermentazione è andata avanti lentamente per 3 mesi circa poi si è fermata. Messo in bottiglie lo scorso maggio. uscira a settembre ottobre. solo 1360 bottiglie da mezzo litro e non tutte le annate.

Mi fa faticare ma mi piace molto, non è stucchevole, sa di Nero nelle sue parti più dolci...insomma si beve!

D:  di quale musicista di porteresti la discografia completa sull'isola deserta e con quale cassa di bottiglie?

R: credo di Vinicio, e con una cassa di Pinot Grigio di Princic, ma tu sai meglio di me che una discografia è poca o meglio ce ne vorrebbe una per momento e  ancor meno lo è una sola cassa per un viaggio.

Non avrei voluto essere li'

Parafrasando il titolo di un post del Ciciuxs, mi tornano in mente concerti a cui avrei voluto mancare. I peggiori sono quelli in cui macini centinaia di chilometri e un temporale estivo ti cancella i sogni di rock'n'roll e maledici woodstock. Ma quello che ricordo piu' mal volentieri non e' neanche stato tra i peggiori, solamente il piu' noioso,ma tutto dipende dalle aspettative. Regola numero uno: mai averne..

Negli occhi c'era ancora l'esibizione -micidiale-degli Uncle Tupelo di qualche anno prima a un hobo festival, appena prima dello scioglimento del gruppo. L'inizio dell'avventura Son Volt con "Trace",nonostante un paio grandi grandi canzoni (Windfall,Tear stained eye) mi deluse, praticamente un suo disco solo con una band appena conosciuta. Col secondo "Straightaways" le cose andarono decisamente meglio, gruppo in palla, belle canzoni dall'inizio alla fine.Quando si presento' al Jux Tap di Sarzana-locale che per anni al giovedi' ha portato il meglio della musica d'autore e roots americana-era appena uscito il primo disco solo, cercando nuove vie con risultati alterni. In coppia col fido Mark Spencer (che fece il suo onesto lavoro) trascorsi un'ora e mezza infinita, piatta e desolata come lo stato dell'Iowa, nessun ricordo dei Tupelos, canzoni in fotocopia, svogliato, accompagnandosi male alla chitarra. Da quel giorno non ho piu' sentito un suo disco, cosa che spesso mi succede dopo lo "prova" live. Un giorno o l'altro ricomincerò', per adesso aspetto di sentire dagli amici buone impressioni sul tour dei Son Volt di questi giorni.

A proposito di serate terribili, una volta vidi Richard Buckner, uno che nella voce monocorde ha delle similitudini con Farrar, talmente ubriaco da non ricordarsi le parole delle sue canzoni, a parte un paio e una di quelle fu, non a caso,una cover di Townes, sommo paladino della desolation row che una volta disse "Musicians practice.Folksingers just get drunk and go to the gig"
Gilles e Catherine Verge Questi due simpaticoni invece non mi deludono mai, l'ultimo stappo fu un Bouleze (chardonnay obviously) 2005 minerale, ma niente a che vedere con l'acqua.

Il ragazzo ci sa fare quando i suoi demoni rimangono in disparte:

by Hazel

Parliamo di Viognier? Condrieu Georges Vernay

L’osmogenesi è un carisma posseduto da alcuni Santi. Odori di santità.Quello di violette è stato spesso associato a Padre Pio.
Il simpatico episodio di cui vi voglio far partecipi oggi è relativo all’ingenua risposta che ricevetti da una sommeliera professionista piemontese il giorno che gli proposi di assaggiare insieme quello che evidentemente era il primo Condrieu della sua vita.
“la senti la violetta? “
“in un bianco?”
“ si, anche se non è un rosso piemontese qui dovrebbe uscirti anche la nota di violetta che senti spesso su rossi piemontesi..”
“ no, non ce la faccio, ma senti, ma con la violetta tu vedi anche Padre Pio”.
Questa è in sintesi quello che spesso capita con quei sommelier che hanno imparato la lezione a memoria e guai a cambiargli un riferimento, se no vanno in tilt.
Il Condrieu è un vino derivato dal gentile vitigno Viognier, ricco di profumi vicini all’albicocca, la mandorla e la pesca bianca ( …mi scusi Madame Leroy se ogni tanto ricado nel peccato mortale di usare descrittivi terreni…chiedo venia ma devo cercare di farmi capire…) e soprattutto è evidente la violetta che vorresti incontrare sul collo di una bella ragazza. Naturale, non quelle puzze provenzali Grassois che farebbero passare la voglia ad un' armadillo.
Quel che si incontra sul collo e poi in pancia alle bottiglie di Georges Vernay è proprio quel carattere delicato e profumato, acido il giusto e quando serve autorevole e consapevole, come chi sa il fatto suo ma non ti fa sentire deficiente quando vuole aprirsi al dialogo.
Questo piccolo Domaine , grazie all’intraprendenza del vecchio Georges, ed oggi della figlia Christine , ha avuto il ruolo di ambasciatore nel mondo vinicolo portando la denominazione Condrieu sulle migliori tavole del mondo.
Ruolo secondo me non usurpato essendo i vini di Condrieu tra i più originali del pianeta. Diversi totalmente da ogni altro Viognier e diversi da ogni altro vitigno.
Purezza minerale che sostiene il bouquet di cui sopra, di facile approccio gustativo per l’apparente bassa acidità , ma , quando derivati da vecchie vigne a basso rendimento, di una profondità e di una persistenza molto lunga e gradevole. Eccellente aperitivo, ma bevendo le cuvèe più complesse si potrà abbinarlo a piatti di un certa complessità. Le etichette di Vernay dove cercare i caratteri più espressivi sono “Coteau du Vernon” e “ Les Chaillèes de l’Enfer” , ma anche l’ altra : “Les Terrasses de ’Empire” è degnissima sorella , mentre più semplice e beverina sarà “ Les Pied de Samson” , vin du pays ricavato da vigne giovani declassate anche per l’altimetria non ritenuta idonea. Oltre alla decina di ettari di Viognier, di cui una parte declassata perché posti ad un altimetria incompatibile con i protocolli dell’azienda, il Domaine possiede anche otto ettari di Syrah, da cui trarre alcuni vini sull’appellation generica Cote du Rhone, St. Joseph e soprattutto nel lieu dit Maison Rouge in Cote Rotie, meno di un ettaro di vigne vecchie oltre 40 anni da cui viene ricavato un vino molto buono ma che ha bisogno di molta bottiglia per digerire il lungo passaggio in legno (22 mesi) anche se solo per il 20 % in barrique nuove ma secondo me si sente un po’ troppo in gioventù.
La produzione annuale dichiarata è di circa centomila bottiglie, che è già una quantità significativa per chi basa il proprio lavoro sulla ricerca di massima qualità. Infine , per chi questa estate si trovasse a passare in autostrada tra Lyon , Valence e Vienne consiglierei una tappa per degustare i vini direttamente sul posto. Il Domaine comunica infatti sulle principali guide la disponibilità a ricevere ospiti nei normali orari d’ufficio dal lunedì al venerdì.
Però, a quel punto, non si potrà fare a meno di salire anche sullo sperone roccioso dell’Hermitage o sulle colline roventi della Cote Rotie da cui ammirare la spettacolare sinuosità del Rodano.
A bientot GdF

Fa caldo, molto caldo, un po' di freschezza puo' darcela l'ultimo disco del grande Tom..

Philippe Pacalet

Gli armadilli sono ospitali e gli scritti del Guardiano del Faro, grande conoscitore di vini francesi, e gia' pubblicati sul wine blog di Luciano Pignataro), saranno qui riproposti, cominciamo con Pacalet nostra vecchia conoscenza..

Sarà stato sei o sette anni fa , ora non ricordo con precisione.
Ricordo invece precisamente i toni della piacevolissima telefonata intercorsa con Fabio Luglio, l’uomo delle Triple A della Velier di Genova, chiacchierando su prodotti che mi interessavano per allestire una carta vini per un ristorante. Si parlò inevitabilmente di Francia, che Fabio conosce metro quadro per metro quadro sia per quanto riguarda il mondo vinicolo che quello dell’alta gastronomia, fino al momento di imbarazzo totale in qui venni a trovarmi quando con la massima disinvoltura mi disse di avere a disposizione i vini di un nuovo produttore in Cote d’Or che lo avevano colpito come quasi mai gli era accaduto in passato.
La presi un po’ con le molle questa informazione, e anche con qualche diffidenza a dire il vero.
Il caso volle, però io non credo al caso ma piuttosto alla volontà di far accadere le cose, che a poche settimane di distanza da quella telefonata mi ritrovai con un amico a Nizza nel covo biodinamico che fa di nome La Part des Anges a decidere con quale bottiglia iniziare ad ammazzare la serata.
Quell’etichetta così strana in confronto a tutte le altre così classiche attirò l’attenzione immediatamente e il ricordo dell’informazione avuta tempo prima chiuse il cerchio.
E così stappammo insieme a Fabrizio la prima bottiglia di Philippe Pacalet, poi la seconda, poi la terza.
Rimanemmo felicemente sorpresi dalle caratteristiche dei suoi vini e quindi la questione non si chiuse certo quella sera. Perchè siccome nulla è andato nuovamente per caso, ecco che a breve distanza di mesi fu organizzata nel medesimo bar a vin una serata con Philippe Pacalet.

Seduto a fianco del produttore contai 68 stappi per 22 persone (donne e bambini inclusi) e mi persuasi che oltre a quello che diamo per scontato sia fondamentale avere tra le caratteristiche di un buon vino, anche la facile bevibilità e la digeribilità siano ugualmente importanti prima di proporre una bottiglia ad un pubblico semplice o evoluto.
Avendo deciso a cavallo del millennio di iniziare una produzione propria dopo fruttuosi anni passati a vinificare per il prestigioso Domaine Prieurè Roch (fondato nel 1988 dal nipote di Lalou Leroy), Philippe ha intrapreso una attività da negociant anomalo, privilegiando le parcelle dei diversi cru, meglio se “vecchie vigne” , seguite e coltivate durante l’anno secondo le sue indicazioni, le sue regole, i suoi protocolli.
In sostanza, arrivando all’acquisto di frutto sulla pianta appartenente a diversi proprietari che avessero garantito una qualità di frutto coerente alla sua filosofia, che tutto sommato molto integralista non è, non volendo neppure etichettarsi come biodinamico, ma accontentandosi a volte del termine biologico.
Prioritaria invece la volontà di difendere le diversità di ogni singolo terroir, preservando possibilmente i lieviti indigeni e quindi in fase di fermentazione evitando l’ utilizzazione di anidride solforosa che è per definizione antifermentativa e che quindi impedirebbe l’espressione ottimale delle caratteristiche del “terroir stesso. Poi un pochino, all’imbottigliamento (fatto a mano per ogni singola bottiglia) ce la mette per cautelarsi. Zucchero invece no. Lo zucchero è una spesa aggiuntiva che ha deciso di non sostenere.
Mano leggera anche sul versante affinamento, dove le pièces utilizzate sono per il 95% vecchie di cinque o più passaggi e quindi praticamente mai sentirete un vino di Pacalet che sa di legno, pur giovanissimo che sia.
L’espressione del vino non potrà dunque che essere vera , cristallina come l’espressione delle persone che non hanno nulla da nascondere.
Se volete sapere com’è stata l’annata in Borgogna stappate un rosso di Pacalet, un vino che non mente e non nasconde nulla.
Si, ma con tutte le denominazioni che copre e che continua a cambiare ogni anno quale scegliere?
In effetti questo è un dubbio che ha pochi motivi di esistere , potendo confidare sulla serietà e la coerenza per tutto il passato decennio.
Personalmente, a livello di cru village, che offrono la soddisfazione di una bella bevuta senza saccheggiare il portafogli, direi che su Gevrey Chambertin e su Chambolle Musigny non si sbaglia. Certo, volendo salire di grado e di blasone ci si può immolare contro un grand cru come Ruchottes Chambertin o sul nuovo arrivato (dal millesimo 2009) Chambertin Clos de Béze che però daranno delle belle soddisfazioni.
I miei millesimi preferiti da Philippe sono poi i millesimi buoni, perché quello che è stato te lo ritrovi nel bicchiere, e quindi 2001, 2002, 2005, 2006, 2009 .
Questo per i rossi. Sui bianchi sono meno entusiasta, perché a parte lo stratosferico Corton Charlemagne (2002 da paura, 2004 notevole e 2009 promettentissimo in arrivo la prossima primavera) il resto dei tentativi non mi sembrano degni del nome che Philippe si è costruito sul Pinot.
Meursault, St.Aubin, Puligny… mah! Perfino a Chablis è salito , ma con esiti alterni. Ma ne riparleremo più avanti, quando le 24 appellations e alcune delle 45.000 bottiglie previste per il nobile millesimo 2009 saranno disponibili anche in Italia. Per ora rimane l’ottima impressione destata dalla recente degustazione in cantina, a la pipette, dove ancora una volta la verità dell’annata è stata facilmente decifrata nel bicchiere.
Alla fine della storia si ritorna all’inizio della storia: ci si ritrova tra due amici e si decide di “esagerare senza esagerare” ? Bene, e allora saranno un paio di bottiglie di buona annata di Pinot di Philippe, da qualunque cru provengano, a sistemare l’umore ed alleggerire lo spirito per l’intera giornata e a garantire un buon sonno senza brutti sogni e poi qualcuno sentenzio':”togli I Led Zeppelin e metti i Creedence” ma questa è un'altra storia.

Verdicchio and JBM

Piacevole cena di lavoro nel mio ristorante preferito di pesce. Per colpa de La Distesa sono in piena fase di Verdicchio dipendenza, ma non ce l'hanno. Ho perorato la causa e credo che presto ne saranno provvisti. Mi sono dovuto accontentare del Villa Bucci 2005, sempre un bel bere, ben fatto, ma non riesco a togliermi la sensazione di 'costruito', il tipico sentore di 'anonimo', un Verdicchio che potrebbe arrivare da qualsiasi parte. Senza considerare il fatto che con quel costo di bottiglie de La Distesa me ne facevo almeno tre.
Sulla via di casa il ramdom mi regala ancora una volta il mio disco preferito dell'anno (so far), 'Not Even In July' di JBM, all'anagrafe Jesse

Merchant. Le sue canzoni entrano in me (e qui entra in gioco anche il vino) dolcemente, si fanno mie, perfetto background per i miei pensieri notturni. Da un paio di mesi non mi stanco mai di ascoltarlo.
Ho letto di paragoni con Damien Rice, almeno nella voce. Non mi pare proprio. La voce invece mi pare ricordi un ispirato Ryan Adams, o meglio, un Ryan Adams che sappia scrivere grandi canzoni, che pur non considerarndo il suo nuovo inascoltabile disco, a questo livello credo  ci sia arrivato molto raramente. E poi quegli intrecci di chitarre acustiche che mi rimandano a 'Pat Garret & Billy The Kid'. Quando glieli farò sentire il Barotti sarà felice.

"Recorded in a church in upstate New York this album takes on the quiet, somber aura of the place it was created. "

– Amie Street Editors
E oggi mi è pure arrivato il vinile, finally!
Sul suo sito si può ascoltare tutto il suo bellissimo disco e leggere anche i suoi testi molto evocativi e poetici.
Si, il 2010 musicalmente è proprio un'ottima annata, speriamo che lo sia altrettanto per i vini.
'Please, don't make a sound and stop your racing around. You've got feet on the ground but your head is a kite. And your heart longs to be found. Feeling free don't come cheap anymore. Smile at me like you used to before. When the flames of a fire made you high. And you sat like a dog in the quiet. To breathe in the night I've waited out all your storms. The pain and doubt has weakened my bones. But I'll wait around even if it takes too long. I'll wait around until the feeling is gone'

Vecchi amici

Antico? forse,  ma il suo appeal sta proprio nell'averne poco. Quelli che hanno provato a renderlo piu' attraente con cure sartoriali, con luccichini e strass lo hanno privato del suo fascino.

Che parte gia' dal colore scarico con unghia aranciata, raro per un vino giovane ma il grignolino e' questo, ebbene si' e' lui il protagonista. Quando si pensa a una bevuta con i compari non si puo' dire che e' il primo vino che ci viene in mente, ma quando si pensa a un vino che accompagni il cibo non sfigurando tra mille pietanze, specialmente quelle della tradizione piemontese, e' un campione.

E quando penso a un grignolino in particolare vado su quello di Cascina Tavjin (chissà' se riesco a scriverlo giusto almeno una volta!). Rigido, austero, molto piemontese insomma,con sentori poco fruttati ma più' sul floreale terroso e con una bocca nervosa con ritorni di radici e aranciata amara. Il 2008 nonostante una vendemmia difficile mi piace un sacco, e attenzione alla versione senza solfiti degustata in anteprima a Villa Favorita, che mi ha ricordato non poco certi Poulsard della Savoia. Alle signorine amanti del bon ton non piacera' ma che si bevano un nero d'avola qualsiasi nei winebar del centro cittadino!
A Mario Soldati sarebbe piaciuto di certo: "Il piccolo vino e' di solito, un vino che va bevuto giovane, mentre il grande vino va bevuto vecchio. Si tratta di una classificazione secondo la razza; e non secondo il merito. Esistono piccoli vini sublimi, e grandi vini mediocri. Allo stesso modo che aristocratici, miliardari o eruditi possono, anche, essere uomini sciocchi e di animo volgare, e mendicanti e ignoranti, possono esere geniali e gentili. Vi sono, infine, casi, circostanze, momenti, umori, in cui, sia pure a parita' di condizioni, e cioe' potendo scegliere tra un ottimo Grande Vino e un egualmente ottimo Piccolo Vino, si preferisce quest'ultimo"

Uno che e' stato nel dimenticatoio per un po', dopo elogi sperticati da parte della critica negli anni 80', e' Robyn Hitchcock , ma lui va avanti sulla sua strada tra testi surreali e influenze che da Barrett si sono spostate piu' su radici americane e dylaniane. L'ultimo "Propellor time" si ascolta che e' un piacere. E con lui a bordo ci sono il "solito" Peter Buck, John Paul Jones e Nick Lowe. Evviva il vecchio che avanza!

bisogno di ballate

Capita mentre guido oppure a notte fonda, il bisogno di ballads, quelle giuste, voce calda e coinvolgente, le liriche un filo disperate ma senza esagerare, tutti gli strumenti al posto giusto che non devono mai prevaricare il testo e la melodia per creare un insieme armonico. 

Lo scozzese Justin Currie in questo è un maestro. Che sia un disco con la sua ex band Del Amitri o da solo, si va sul sicuro. Per la verità va benissimo anche quel piccolo gioiello pop sconosciuto a nome Uncle Devil Show fatto in anonimato assieme al conterraneo Kevin McDermott. 'I Had A Drink About You Last Night' (titolo very Armadillo) vale da sola il disco.
E la migliore definizione della ballata l'ha proprio data lui: 'The ballads break hearts and are filled with devastated mystery. They operate on the mind like photographs from an unreachable dream. Scenes from the small town rock and roll circuit speak of unfathomable sadness. Ruination and emptiness call from the souls of regular folks; immigrants, musicians and cleaners'.
'The Great War' è il suo nuovo disco, il secondo da solista, ed è stato un perfetto compagno di queste lunghe notti piovose di maggio. Il classico disco necessario anche se non entrerà mai in nessuna classifica dei dischi migliori dell'anno.
A fargli compagnia la bella sorpresa del Pommard 2006 di Fanny Sabre, Pinot Noir di Borgogna, bevuto per la prima volta e destinato a diventare una costante presenza nella mia cantina. Anche qui tanta eleganza e finezza per portare in equilibrio un corpo ricco e strutturato. Allieva di Pacalet è sicuramente una stella emergente della Côte de Beaune.

avrei voluto essere li

Amo questa foto.
New Heaven, Connecticut. E' il 1975, avevo 18 anni, e Dylan e Springsteen si incontrano
per la prima volta. John Prine assiste sorridente insieme alla bella ragazza che non può mai mancare in un backstage che si rispetti.
Avrei voluto essere li, con una bottiglia, di quelle giuste. Il problema semmai sarebbe stato quale bottiglia portare.......
Chi pensa che Prine non sia all'altezza degli altri due sbaglia di grosso.
Nel 2009 Dylan in una intervista a Bill Flanagan sull'Huffington Post: "Prine's stuff is pure Proustian existentialism. Midwestern mindtrips to the nth degree. And he writes beautiful songs. I remember when Kris Kristofferson first brought him on the scene. All that stuff about "Sam Stone," the soldier junkie daddy, and "Donald and Lydia," where people make love from ten miles away. Nobody but Prine could write like that."
Nella sua autobiografia Johnny Cash scrive: "I don't listen to music much at the farm, unless I'm going into songwriting mode and looking for inspiration. Then I'll put on something by the writers I've admired and used for years (Rodney Crowell, John Prine, Guy Clark, and the late Steve Goodman are my Big Four)"
Per Prine il 1975 è stato l'anno della sua maggiore popolarità con l'album 'Common Sense', il primo della sua carriere ad essere entrato nel Top 100 di Bilboard, per la verità solo 'Fair & Square' del 2005 è riuscito a ripeterne il successo.
Di Dylan e Springsteen ho potuto assistere a parecchi concerti, di Prine uno solo ma che giorno quel 16 giugno 1996 a Gallarate.
Qualche giorno prima Mr. Only A Hobo mi chiede se ero disponibile per prelevare a Linate John Prine. Impossibile rifiutare. Capite, quasi una giornata intera con lui. Abbiamo parlato per ore, e la cosa drammatica, oltre a non avere neanche una foto con lui, è che ho solo vaghi ricordi delle sue parole. Ma di sicuro ricordo che mi ha raccontato di quel giorno del 1975 e di quanto fosse legato a quei due signori, legame di amicizia non solo musicale.

Small town, bright lights, Saturday night,
Pinballs and pool halls flashing their lights.
Making change behind the counter in a penny arcade
Sat the fat girl daughter of Virginia and Ray

Lydia
Lydia hid her thoughts like a cat
Behind her small eyes sunk deep in her fat.
She read romance magazines up in her room
And felt just like Sunday on Saturday afternoon.

Chorus:
But dreaming just comes natural
Like the first breath from a baby,
Like sunshine feeding daisies,
Like the love hidden deep in your heart.

Bunk beds, shaved heads, Saturday night,
A warehouse of strangers with sixty watt lights.
Staring through the ceiling, just wanting to be
Lay one of too many, a young PFC:

Donald
There were spaces between Donald and whatever he said.
Strangers had forced him to live in his head.
He envisioned the details of romantic scenes
After midnight in the stillness of the barracks latrine.

Repeat Chorus:

Hot love, cold love, no love at all.
A portrait of guilt is hung on the wall.
Nothing is wrong, nothing is right.
Donald and Lydia made love that night.

Love
The made love in the mountains, they made love in the streams,
They made love in the valleys, they made love in their dreams.
But when they were finished there was nothing to say,
'Cause mostly they made love from ten miles away.

The Kiss

Judee Sill possedeva un talento raro, rinchiuso in una personalità controversa e tragica, nella scena musicale Californiana degli anni settanta.
E' stata la prima artista a firmare per la neonata Asylum Records di David Geffen, etichetta che avrebbe in seguito ospitato gli Eagles, Linda Ronstadt e Joni Mitchell, e tra i suoi fans annoverava Graham Nash e John David Souther. Purtroppo una vita tribolata, che andava dalla prostituzione alla rapina a mano armata, e la forte dipendenza dalla droga l'hanno condotta alla fatale overdose nel 1979. Ci ha lasciato solo due dischi e questa stupenda canzone si trova sul secondo ed ultimo 'Heart Food' del 1973.
Ogni tanto si torna a parlare di lei come quando Warren Zevon ha registrato la sua 'Jesus Was A Cross Maker' nell'album 'Mutineer' del 1995 o grazie ai Fleet Foxes che spesso eseguono la sua 'Crayon Angel' dal vivo.
Nel settembre dell'anno scorso è stato pubblicato 'Crayon Angel: Tribute To The Music Of Judee Sill' con la partecipazione tra gli altri di Ron Sexsmith, Beth Orton e Bill Callahan.

Love, risin' from the mists
Promise me this and only this
Holy breath touchin' me
Like a wind song
Sweet communion of a kiss

Sun, siftin' thru the grey
Enter in, reach me with a ray
Silently swoopin' down
Just to show me
How to give my heart away

And once a crystal choir
Appeared while I was sleepin' and called my name
And when they came down nearer
Sayin', "Dyin' is done",
Then a new song was sung
Until somewhere we breathed as one

Stars, burstin' in the sky
Hear the sad nova's dyin' cry
Shimmerin' memory
Come and hold me
While you show me how to fly

Sun, siftin' thru the grey
Enter in, reach me with a ray
Silently swoopin' down
Just to show me
How to give my heart away

And lately sparklin' hosts
Come fill my dreams descendin' on firey beams
I've seen 'em come clear down
Where our poor bodies lay
Soothe us gently and say,
"Gonna wipe all your tears away"

Love risin' from the mists
Promise me this and only this
Holy breath touchin' me
Like a wind song
Sweet communion of a kiss...

Il vino ROCK lo fa il vignaiolo R'N'R

Qualche post fa si diceva che il vino è rock! e lo è anche grazie hai quei vignaioli che incarnano lo spirito del r'n'r: passione sfrenata con l'amore per quello che fanno che viene (quasi) prima di tutto. Del resto Corrado, come noi, dopo il lavoro è capace di sciropparsi migliaia di chilometri per assistere a un concerto.
Corrado Dottori con i suoi vini di La Distesa incarna perfettamente questo spìrito e gli Armadilli non possono che godere quando stappano una delle sue bottiglie. I suoi sono grandi Verdicchio, ma non solo. Abbiamo voluto conoscerlo meglio.

D: In che anno hai cominciato e qual'è stata la prima vendemmia che hai commercializzato?

R: La storia comincia nel '96,'97 e '98 con una serie di primi imbottigliamenti "hobbistici". Dalle proprietà che erano prima di mio nonno e poi di mio padre si produceva ancora un pò di vino sfuso fatto dal vecchio mezzadro e, avendo da sempre la passione del vino, mi sono buttato nella cosa. La mia prima vendemmia vera e propria (all'epoca abitavo ancora a Milano) è quella del 1999. Ma l'inizio vero e proprio è stato con l'annata 2000.

D: Quale è, e quando l'hai realizzato, il motivo che fare il vino sarebbe stata la tua passione?

R: Che il vino fosse una passione più o meno l'ho sempre saputo. Perché diventasse un mestiere c'era sicuramente bisogno di Valeria, mia moglie, perché la scelta di trasferirci a Cupramontana (dove peraltro sono nato) l'abbiamo fatta assieme e senza di lei magari sarebbe andata diversamente. E poi c'era il fatto che la città e il lavoro dipendente mi andavano sempre più stretti...

D: La scelta di lavorare naturale è stata sin dall'inizio o è arrivata in seguito?

R: Ereditando vigneti "convenzionali" il percorso verso il "bio" è stato meditato e raggiunto pian piano. Era una mia idea fin dall'inizio, ma partivo completamente da zero come esperienza e conoscenze e non ho voluto affrettare i tempi. Così anche in cantina c'è stato un progressivo lavoro di sottrazione. Diciamo che sui vini più da "invecchiamento" lavoro secondo un approccio naturale dal 2004. Dall'annata 2007 tutte le mie vinificazioni sono di tipo naturale (che poi ciascuno su questo ha la sua idea ma vabbé...)

D: Bietti nel suo recente libro 'Vini Naturali d'Italia' nota che le Marche è una delle regioni più interessanti per gli appassionati di vino, in particolare di quelli naturali. Da relativamente pochi anni consumatore di vini naturali devo dire che la tua regione per me è sempre stata legata al Verdicchio, magari nella bottiglia a forma di anfora. Ma si trattava di un 'altro' Verdicchio. Com'è oggi la situazione? Onestamente faccio fatica a staccarmi da La Distesa e quel poco che assaggio in giro difficilmente mi emoziona.

R: Il Verdicchio dopo la profonda crisi anni '70 e '80 ha vissuto un periodo di grande euforia negli anni novanta sulla scia di ottimi produttori come Bucci e Canestrari, oltre che a un discreto miglioramento medio di tutti i vini, anche quelli più "industriali". Oggi secondo me si vive nuovamente un periodo non felicissimo dovuto ad una grande standardizzazione. I vini della zona si assomigliano sempre di più e si ragiona molto secondo quello che richiede il mercato al momento. Si fa molta fatica a "leggere" l'interpretazione del produttore o la vigna di origine: personalmente se assaggio 20 verdicchio capisco forse prima l'enologo che la cantina o la zona. Il che la dice lunga... Trovo più stimolante in questo momento il sud delle marche, il Piceno. Su Montepulciano e Pecorino sicuramente oggi si casca meglio.

D: Joly definisce così i tre elementi che compongono l'armonia del vino: il luogo dove è piantata la vigna lo strumento, il vignaiolo il musicista e l'agricoltura l'acustica. Ti ci ritrovi in questa definizione? Qual'è il tuo rapporto con la musica?

R: Io in realtà quando mi getto in queste metafore vedo la vigna (e la stagione) più come uno spartito. La natura ci fornisce uno straordinario spartito che certamente poi il vignaiolo interpreta attraverso uno strumento, un mezzo, che è appunto la coltivazione, l'agricoltura. Non eccederei, però, in queste similitudini, nel senso che la musica è una disciplina del tutto particolare, misteriosa e complicata (Nietsche la considerava infatti l'arte assoluta).Per quanto mi riguarda la musica ha sempre rivestito un ruolo di primo piano. Mio fratello è musicista professionista, diplomato in conservatorio, laureato in musicologia e-chi-più-ne-ha-più-ne-metta. Da adolescenti non si faceva altro che suonare ed ascoltare dischi. Poi sono venuti i concerti. Grandi, piccoli, festivals, ecc. Con gli amici più cari la musica è sempre al centro dei nostri discorsi. E poi adesso c'è la rassegna estiva che organizzo nel mio agriturismo insieme a mio fratello, Musica Distesa, cercando di presentare gruppi e cantautori della scena "underground" italiana...

D: Personalmente sto notando un notevole miglioramento dei tuoi vini o se preferisci mi piacciono di più. Il Terre Silvate ed il Nur 2008, bevuti di recente, li ho trovati fantastici. Tanta freschezza e bevibilità per il primo quanto ricco di complessità ed emozioni il secondo. Al di là del millesimo credo che una crescita corale dei tre elementi sia innegabile. Quale canzone o disco abbineresti a questi due vini?

R: Ti ringrazio dei complimenti. Come dicevo prima, io partivo da zero (o quasi). Credo quindi che sia normale migliorarsi, ridurre gli errori, aumentare la consapevolezza di quel che si sta facendo. Anche una realtà piccolissima come la mia in realtà mette in moto una serie di scelte e di operazioni complicate, rischiose, difficili da gestire. Per quel che riguarda l'abbinamento, Marco Casolanetti, l'uomo del Kurni, ha abbinato il Terre Silvate 2008 ad "After the gold rush" di Neil Young in un libro bellissimo che si chiama Rockitchen. Non aveva tutti i torti, anche se a me piace pensare al Terre Silvate anche come ad un vino facile ed immediato, con quella leggerezza pop tipo certe cose dei Byrds o dei Beatles. Tipo "Ticket to ride"... Nur 2008 secondo me è psichedelico, ma della psichedelia campagnola hippy e folk... "Deja vu" di CSN&Y oppure "John Barleycorn must die" dei Traffic.

D: Quale abbinamento invece per il Verdicchio Riserva Gli Eremi (qui sono fermo al 2005 ma ho anche il 2007 pronto in cantina) e il Nocenzio che, avendo sempre bevuto solo i tuoi bianchi, è stata per me una piacevole sorpresa

R: La Riserva Gli Eremi, lo dico sempre, è il mio vino, croce e delizia... E' il mio modo personale di vedere Cupramontana come fosse Montrachet, sapendo che è una follia, beninteso... Io gli abbinerei qualcosa di elegante e complesso assieme. Dove sonorità acustiche ed elettriche si fondono. i Wilco di "Sky blu sky" ad esempio. Il Nocenzio, invece, è il vino più rock'n'roll che faccio, punkettaro da giovane, austero da vecchio. Diciamo Pearl Jam, "No code".

D: Un discorso a parte credo meriti il 99, un originale metodo Solera a base Trebbiano e Verdicchio. Come ti è nata l'idea per questo vino e, ovvio, quale abbinamento musicale suggerisci?

R: L'idea di questo vino è nata da una serie di coincidenze. Innanzitutto una botte rimasta scolma della mia prima vendemmia, la '99 appunto, che è divenuta la "madre". Poi la sperimentazione dell'appassimento, fatta per una serie di annate che sono andate a "rinfrescare" quella botte e a metterne in moto altre 2. E poi il mio scarso amore per i passiti classici, dolci e stucchevoli. Ho provato a fare una cosa diversa, un pò Jerez, un pò Vinsanto tradizionale, un pò Jura... Qui non ci vedo altro se non del Jazz. Ma sporco, acido. Miles. "In a silent way", ad esempio.

D: Di quale musicista di porteresti la discografia completa sull'isola deserta e con quale cassa di bottiglie?

R: Chi mi conosce lo sa. Sono uno springsteeniano malato (brutta razza). Ho provato a disintossicarmi ma è durissima. Ci ricasco sempre. Solo che Bruce lo vedo meglio con un bel birrozzo che col vino... 

Ricordi di Mezzanotte

premessa: l'orda di songwriters di Drakeiana ispirazione che negli ultimi mesi ha inondato i miei padiglioni auricolari mi sospinge, spesso a tarda notte, a rifugiarmi al “club” una sorta di blue room montana e sparare un po' di sano rock'n'roll nelle mie cerwin-vega vintage, a farmi compagnia c'è sempre un buon bicchiere di vino, a volte un vignaiolo..

Ricordate la J Geils Band? Negli anni '70 fra i gruppi che si contendevano lo scettro di “Stones Americani" c'erano gli Aerosmith che ne rappresentavano il lato piu' trasgressivo e la J Geils Band di Peter Wolf e J Geils che ne rappresentava il lato più bluesy e genuino La J Geils Band ci ha lasciato, negli anni 70 alcune perle, i due live Full House e Blow Your Face, ma anche Bloods Hot e The Morning After tra quelli in studio. Poi dopo lo scioglimento Peter Wolf ha avuto un periodo buio e di scarsa ispirazione ma “time is on my side” dev'essere il suo motto e.. bastava aspettare.. Peter Wolf non è certo un tipo prolifico e sette album in più di 25 anni non sono certamente molti, però che belli!! Il penultimo Sleepless è del 2002. mentre il precedente Fool's Parade era del 1998.. Ci ha abituato sicuramente bene, ed anche questa volta non delude le aspettative. In Midnight Souvenirs non si è fatto mancare nulla, dallo schietto e accattivante r'n'r di Tragedy con Shelby Lynne al rauco delta blues di Thick as Thieves al country-soul-blues di Overnight Lows e deve essersi anche divertito non poco a recuperare Everything I Do Gonna Be Funky di Allen Touissant, finendo poi dritto nelle sonorita' latin soul di The Night Comes Down (For Willy Deville), rock ballad che trasuda anima come ai tempi di Coup de Grace e che è già una delle canzoni piu' belle del 2010. La ciliegina sulla torta è il duetto finale con Merle Haggard It's Too late For Me un brano country molto bello, come tutto l'album d'atronde .Che classe!

Classe che non puo' non avere Bertrand Habsiger vignaiolo Alsaziano trapiantato in terra Toscana e titolare dell'azienda Fattoria di Caspri. La sua coraggiosa e difficile scommessa è iniziata nel 2006 ed era di riconvertire terreni abbandonati di una zona non propriamente vocata nei pressi di Montevarchi in vitivinicoltura da agricoltura biodinamica.. A distanza di quasi 5 anni si puo' dire che Bertrand c'è l'ha fatta, anche se come dice lui, il suo percorso è appena iniziato. Ma i vini stappati con lui al “club”, a mezzanotte circa, dimostrano ancora una volta di quanto possa fare la passione unita ad una certa dose di conoscenza-incoscienza “steineriana”.. il suo Poggio Cuccule 2007 è un Sangiovese in purezza mentre il Luna Blu è un bianco da uve Trebbiano e Malvasia, vini di gran carattere, austeri se giovani, docili e morbidi con l’affinamento ma anche l'olio extra vergine è uno sballo. Un difetto? E' gia' quasi tutto sold out, ma..basta aspettare la prossima vendemmia ..time is on our side..!

The miles in me

"Io non bevo nessun cazzo di Merlot,chiaro?" Miles (Paul Giamatti da "Sideways")

Confesso che anche dalla bocca di noi armadilli

deve essere uscita qualche volta questa frase.

Ma si chiama legittima difesa. Per anni ci hanno

inondato di vinoni colorati, marmellatosi, ruffiani e il vitigno usato era sempre o quasi merlot insieme al cabernet. Non che siano finiti quei tempi ma il fenomeno si e' ridimensionato,e' tutto un circolo come nella musica, difatti Neil Young e la sua camicia di flanella all'epoca del grunge era trendissimo. Questioni di mode ma alla lunga pure il consumatore piu' sprovveduto si sara'stancato di sentire l'effetto ti spunta un comodino in bocca...

Preferisco altri vitigni e quando ne faccio consumo mi sento quasi in colpa, pero' ammetto che alcuni sono ottimi. Ad esempio in Friuli si e' acclimatato da anni e si puo' ormai considerare un vino di tradizione. I Clivi,cantina che amo soprattutto per i bianchi da vecchie vigne -principalmente di tocai-producono un rosso da lungo invecchiamento molto territoriale.

Santa Caterina from Sarzana, gestita da i coniugi Kihlgren, persone di una gentilezza e signorilita' unica, nei loro vigneti producono merlot da sempre in una versione piena di mordente.

E il bravo Guido Zampaglione di Tenuta Grillo, a parte inserirlo "dolorosamente "(preferiva qualcosa di piu' legato al territorio)nel blend Pecoranera (Freisa in maggioranza), ne fa anche una versione in purezza che vede solo acciaio,ma non per questo ne esce un vino meno importante e longevo. Ho l'impressione che quasi se ne vergogni a produrlo ma, don't worry, e' un bel vino monferrino. Insomma si puo' bere buoni merlot senza vergogna e anche syrah....next time.

Musica in abbinamento:Il buon MacManus di merlottoni ne ha sfornati parecchi negli ultimi anni,
pero' quando ha a che fare con la Aguilera....( http://www.youtube.com/watch?v=Gkd4rq0hRyY&feature=related )

Nordics and Armadillo Meeting

Una folgorazione questo cantautore norvegese. Dopo i vari Moddi, Thom Hell, Anna Ternheim, Thomas Denver Jonsson, Ardentjohn, Christian Kjellvander, Tallest Man On Earth e Loney Dear, tanto per citarne alcuni, un'altra grande conferma che quanto sta accadendo su al nord in campo musicale è qualcosa di assolutamente rilevante. Dopo averlo conosciuto grazie al suo nuovo disco 'Waiting For That One Clear Moment' ho approfondito per quanto ho potuto la carriera di Thomas Dybdhal, ormai al suo decimo disco, e ne sono rimasto completamente affascinato.

'Sometimes it's hard to see the change from where you stand
you wake up in a pool of your own selfpity
you try hard to lose whatever dignity she's left you with
but maybe it's time to realise that you're stained but not weak,
calm but not sleak, she's out of your league
it's always been you
speak out your name and try to hold a thought for one damn minute
you told me yourself you'd all appreciate a man of thought
cause this is hightrade out, but you would ever have me do for something new
cause in your own stream of thought betray is all you can, desperate man...
it's always been you'

NME l'ha definito la risposta norvegese a Nick Drake ma a me pare alquanto riduttivo. Certo molte influenze ci sono, non solo di Drake ma anche Buckley e Rice. Ma nel suo complesso emerge un autore ben definito. Consiglio un approccio dai dischi più vecchi, l'ultimo lo definirei molto personale, quasi sperimentale, ed è non di facilissima assimilazione anche se alla fine risulta molto convincente.

Non certo la musica ideale per questo cambio di stagione ma tant'è, conservatevelo per il prossimo inverno.

A proposito di cambio di stagione, il 23 maggio avremo il prossimo Armadillo Meeting, il secondo. Una semplice mail ai partecipanti del precedente e qualche amico e tac, nel giro di poche ore i 35 posti disponibili sono andati esauriti.
Saremo nella terra del Moscato e se anche il Muscadine non è proprio la stessa cosa questa sarà la canzone che mi accompagnerà verso Santo Stefano Belbo. Questa è la versione dal precedente disco di Ken Will Morton 'Devil In Me', reincisa nell'appena uscito 'True Grit', un grandissimo disco!

Il vino è ROCK!

La due giorni che ha visto gli Armadilli impegnati a Vino Vino Vino e a VinNatur ad assaggiare, o meglio a bere, una serie infinita di ottimi vini in realtà è stata come partecipare ad un grande raduno rock. Perché la maggior parte di questi vignaioli sono come degli autentici musicisti che sanno estrarre da quel meraviglioso strumento che è la vigna delle armonie che non posso che definire rock, armonie pure e genuine come il miglior r'n'r d'antan. Altro che quelle fetide birre propinate ai concerti.
Ma ciò che conta, e molto, è anche il loro porsi, ognuno diverso, unici ma accomunati da uno spirito colmo di amore per quello che fanno che supera la fatica, gli scazzi, le guide, la solforosa o i lieviti, la pioggia o la grandine. Il piacere di farti assaggiare il loro nuovo disco, ops, vino, di spiegarti come l'hanno fatto e le difficoltà incontrate e magari cogliere nei sensi il terreno dove è cresciuto, oh yes questo è molto rock .

E poi basta incontrare, per esempio, vignaioli come Ales (con la chitarra sul tetto della sua auto), Corrado, Arianna, Elena, David (arrivato dalla Georgia!), Pino, Camillo, Nadia, Philippe, Serafino o Mauro ed allora sei sicuro che il vino buono, come il caro vecchio r'n'r, non morirà mai.

Imboccata stancamente, la via di casa ci porta la consapevolezza che 'Queen Of Denmark', l'esordio solista di John Grant, è una delizia come i vini bevuti gli scorsi due giorni. Ex leader degli ormai sciolti Czar, è accompagnato nientemeno che dai Midlake from Denton, Tx.