Jura | La festa del 16/17 Luglio al Domaine de La Pinte

- gdf 2011 -

Tra le iniziative più intelligenti che un produttore di vino può decidere di mettere in pratica c'è sicuramente questa: aprire uno show room adibito a vendita e degustazione al centro della località di riferimento della regione. In questo caso la regione è il Jura è la località di richiamo turistico è Arbois. Riuscire poi ad aprire il locale giusto di fronte ad un ristorante due stelle Michelin vuol dire garantirsi una ricaduta di clienti già ben disposti ad assaggiare e comprare vini di qualità. Poi, se affascinati dalla qualità e dalla tipicità dei vini si vorrà anche fare un salto al Domaine, la giornata sarà sicuramente stata spesa bene: http://www.lapinte.fr/

Molto bella anche la proprietà, circondata dai 34 ettari di vigneti tipici del circondario : Chardonnay, Savagnin, Poulsard, Trousseau e Pinot. Il Domaine può contare su una gamma decisamente completa di denominazioni, oltre a qualche chicca come questa che vedete qui sotto:

Si tratta di un passito. Le uve sono state messe ad appassire durante cinque mesi prima della vinificazione e il risultato è tutto espresso in un bouquet costruito su sentori di spezie dolci, frutta secca e frutta disidratata. Ottimo con pane tostato e torcione di foie gras. Meno interessante il tranciante Cremant , veramente dura buttarne giù più di un bicchiere, cosa più probabile con i rossi, dove tra Pinot e Poulsard ha invece per una volta la meglio il sostanzioso Trousseau, più completo e il più complesso tra i rossi assaggiati. Interessanti i bianchi, puliti e fini, dai sentori netti e precisi. Più complesso il Savagnin dello Chardonnay, che da queste parti si esprime in maniera molto diversa rispetto alla Borgogna, meno ampio, più secco, più acido, più magro. L'azienda è biologica già dal 1999 è si è definitivamente convertita alla biodinamica da un paio d'anni. Sapendo quanto amino queste cose gli armadilli , e siccome dovrebbero stare non troppo lontano da Arbois in quelle date, volevo ricordare che per il 16 e il 17 Luglio è prevista una bella festa al Domaine, che apre le sue porte ai curiosi e agli appassionati. Si tratta di farsi un'oretta di autostrada da Maçon e cambiare aria, uscendo per una volta dai consueti itinerari borgognofili. Le informazioni sono contenute nel sito. Per i dettagli basterà inviare una mail. Inoltre, pare che l'azienda non abbia più un importatore in Italia, se qualcuno fosse interessato credo che l'azienda possa essere di nuovo disponibile , e i prodotti sono sicuramente interessanti per il nostro mercato.

La piazza di Arbois

La cucina delle suocere mancate

- gdf Luglio 1961/2011 -

Non c'entra niente, ma volevo lo stesso dedicare questo post ad Ernest Hemingway, che moriva giusto tre settimane prima della mia messa in onda.

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Post chiaramente vendicativo, cattivo e per l’ennesima volta tendenzialmente misogino. No, non posso mangiare una sia pur mediocre melanzana alla parmigiana self made mentre in video sul G.R. Channel passa un’ambiziosa signora in età pensionabile in grado di mettere in padella e in forno una sequenza di inguardabili errori culinari che fanno inorridire anche il paziente Max Mariola. Dice che faceva la hostess, ma non fatemi credere che per decenni abbia mangiato solo dentro quei tristi vassoi pluriscomparto ma monotemperatura in regime di precarietà di luoghi e di orari; ma se così fosse avrebbe finalmente una giustificazione quell’eccesso continuo di inutili complicazioni tipiche delle donne in carriera, che per vendetta sulla sindrome della massaia , quando sono in casa, fanno della contorsione mentale, dell’infondata autostima e della disorganizzazione il tema principale da sviluppare prima di portare in tavola una serie di tante piccole cose di cui resterà il ricordo all’ospite solo in fase digestiva, e a lei, volendola cogliere, di riflesso all’espressione angosciata dell'improbabile futuro genero. Mi potrei accanire più sulle figlie che sulle mancate suocere, soprattutto quelle che non me l’hanno data, le altre sono da ritenere assolte per mancanze di “prove”, oppure dell’assolvente “non ricordo” . O al contrario, quando invece qualche dettaglio relativo alle malefatte culinarie delle mancate suocere inconcludenti in cucina, è stato coperto dalla bravura delle figlie, in grado di portare comunque a termine al meglio qualsiasi soufflé, anche in condizioni poco privilegiate, virtuose dell’improvvisazione, magari scarse di tecnica, inesperte, ma finalmente efficaci.

Quella che ti vedeva troppo bimbo per la sua piccola biondina con gli occhi azzurri e la buttava sulla crostata di frutta troppo dolce, gommosa e bruciacchiata: cara la mia mancata suocera, hai visto quante volte ti è rimbalzata?

L’altra che le capesante fanno figo con il ragazzo di campagna, però se me le gratini alla piemontese 15 minuti in forno riuscendo a seccarle anche se coperte da due dita di bechamelle te le lascio li comunque, e sarà per colpa tua se non ne mangerò più per anni per non far riemergere il ricordo.

Il messaggio subliminale estivo di far cuocere delle grosse banane sul barbecue perché devi far vedere che hai il giardino, perché devi dimostrare la tecnica per rammollire le banane senza bruciarle, beh, non ti preoccupare mancata suocera, la figliola è già più avanti, lei non le lascia neanche prendere temperatura.

Il frigorifero semivuoto e dietro le ante dei mobili di cucina neanche le padelle, però a ben guardare ci sono 6 Laurent Perrier in fresco, allineati in frigo come soldatini pronti alla battaglia. Tutti magri in quella villa, almeno a guardar le foto di famiglia, forse ho fatto male, quella suocera inesistente non era da sottovalutare, peccato non averla mai conosciuta, mai in casa, sempre in ufficio, fabbrica grossa. La figliola invece si, sempre in casa, si muoveva poco ma andava di corsa, doveva finire l’elenco del telefono degli under 30 ancor prima dei Laurent Perrier.

Il pomodorino, per cortesia, anche questi tutti magrissimi, anch’io all’epoca, ma basta con questo pomodorino condito solo da un contorno di quadri dell’800, da staccarli a morsi dalle pareti, ma tienitela questa carta velina passe partout incartapecorita!

Mi mostra con orgoglio la batteria di padelle costosissime che cuociono senza niente, senza condimenti, senza sale, ma soprattutto senza gusto. Meno male che tutto il sale e il pepe ce l’aveva tua figlia cara la mia mancata suocera.

Ma non c’é mai nessuno in queste case, chissà che faccia avrà la mamma di questa che ti aspetta al varco alle 16 in punto con Martini Bianco, ghiaccio, molto ghiaccio, e solo due patatine. Qui il frigo non vado neppure ad aprirlo, svegliati Guardiano, questi alle 18 tornano dalla fabrichetta.

Ma cos'è questa puzza di pesce marcio? No? Era pesce fresco quello che hai messo sulla griglia del caminetto? Apperò, e perché puzza in questo modo? E cos'è che gli sta colando dalla pancia? Non gli hai tolto le interiora! Del resto, come si fa a ricordarsi tutto quando si cucina...

Il papà che sa fare i cocktail, caspita! Dai buttiamoci giù due Negroni e un Milan Turin vecchio mio: allora, ce la fai mancato suocero? No, steso e biascicante; questo poi magari picchia i nipoti quando si concia così, però adesso lui dorme sul divano, noi no, andiamo di sopra, ma niente prole cherie, my Negroni is under control.

Le sfogliatine ripassate nel forno a mezza sera sapevano di margarina riscaldata, guarda che ce l’ho un naso cara signora, pensa che a tua figlia puzzano i collant già alle 10 del mattino. Come faccio a saperlo? A dire il vero era sfuggito anche a me, me ne sono accorto solo nel pomeriggio, dall’entusiasmo non mi ero nemmeno accorto che li indossasse.

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Louis Carillon & Fils | Un bicchiere per due

- gdf 2011 -

Le bottiglie che vedete qui sopra fanno parte dell’ultima cassetta che abbiamo trovato al Caveau de Puligny Montrachet. Si tratta di una delle più grandi riuscite dell’annata 2009 tra i grand cru della Cote de Beaune. L’amico Julien Wallerand del Caveau di Puligny ( ehilà, il ragazzo ha messo su un bel po’ di chili…) oltre al cartoncino ci ha dato anche una pessima notizia, confermata anche dal sito internet di uno dei migliori produttori di Puligny. I fratelli Jacques e François Carillon, dopo una trentina d’anni di coabitazione hanno pensato bene di dividere il Domaine. Già di questa roba eccellente ne producevano uno sputo, adesso dovranno dividersi anche la salivazione?Personaggi particolari i Carillon, che non accettano visite, salvo riservarle ai clienti professionali, e comunque , anche riuscendo a metterci un piede dentro, senza prevedere la possibilità di visitare la cantina. Cosa ci farebbero vedere? Gli uffici e il cortile del Domaine? Sempre chiuse quelle porte, mai visto entrare o uscire qualcuno. Gente schiva, suscettibile, che non manda campioni alle guide o affronta sportivamente degustazioni comparative. Ma non mi sono mai posto il problema di incontrarli perché i loro vini sono sempre stati reperibili senza troppe difficoltà , e poi a me interessa cosa c’è dentro il bicchiere, indipendentemente dalla simpatia del produttore, ma quando mai. Questi due nei decenni, pur possedendo un solo fazzoletto di grand cru, hanno spesso centrato il bersaglio anche con alcuni dei loro premier cru di Puligny Montrachet, in particolare Les Perrieres e Les Combettes, non facendo quindi mancare qualità e discreta quantità, almeno per i parametri a cui ormai mi sono adeguato. Ma dal millesimo 2010 la caccia al tesoro si complicherà ulteriormente e sarà, come speso accadde in Borgogna , ancor più affascinante, andando ad affrontare stili e manici diversi applicati all’ interpretazione di un medesimo terroir. Il Domaine, così com’era, aveva in dote circa 11 ettari vitati , molti dei quali sul comune di Puligny , un premier cru su Chassagne, più qualche orticello sparso tra Saint Aubin e Mercurey. Adesso, presumibilmente gli ettari saranno divisi in due e quindi la produzione annuale di Puligny e Chassagne scenderà drasticamente attorno alle 15.000-20.000 bottiglie annue, numeretti che ricordano le micro produzioni di mostri sacri della Bourgogne che fanno di nome Guffens-Heynen o D’Auvenay. A questo punto la caccia a quel che resta del 2009 con l’etichetta Louis Carillon può partire, subendo l’inevitabile speculazione che farà salire i prezzi al mercato nero, nel frattempo sarà il caso di mandare una bella letterina a uno dei due? O magari a tutti e due in previsione del 2010 ? Perché la loro distribuzione è stata sempre ben organizzata in passato, tra importatori stranieri ed enoteche o ristoranti di prestigio sul territorio francese, in più non hanno mai disdegnato la vendita a clienti privati. Quindi le vie per raggiungere i loro Puligny sono ora più di una. Proviamo? Sono proprio curioso di vedere come risponderanno ;-)

http://www.louis-carillon.com/contact.htm

Chambertin 2009 | L'apoteosi del Domaine Rossignol-Trapet

-gdf 2011-

Come facilmente prevedibile il successo internazionale del Domaine dei fratelli Usignolo-Trapet ha fatto si che ormai per andare a fare un giro à la pipette nella loro bella cantina sia necessario prenotare la degustazione con largo anticipo. Giapponesi, inglesi, belgi, olandesi, scandinavi e americani hanno progressivamente aperto gli occhi e le narici, et voilà, il meritato riconoscimento è arrivato a premiare uno dei migliori Domaine biodinamici del mondo. Tuttavia gli intelligenti ragazzi di Gevrey Chambertin non hanno dimenticato le facce di chi andava a bussare anche in tempi diversi, quando il loro 2002 usciva timidamente dalla media generale dei vini del comune, quando il 2003 gli si attaccò alla padella e quando il 2004 gli rimase acerbo e verde come un cespuglio di genziane. Fu il favorevolissimo 2005 a far capire come potevano andare le cose, il seguito fu tutto un cammino in discesa, con il solo millesimo 2007 a lasciare una vena amara in bocca. Ecco, qui il rischio preso sul tema della biodinamica non è la perdita di controllo aromatica o l'aspetto sporco di un determinato vino ma è invece rappresentato dalla consapevolezza che sia quasi impossibile non subire le caratteristiche del millesimo. L'impressione è che non si cerchi di dare un aiutino o un ritocchino alle annate meno esuberanti, mentre si riesca ormai a cogliere in pieno le opportunità di una grande annata. Qui l'impegno primario sarà delineare e definire ogni singola denominazione . Ogni impegnativa degustazione avvenuta in questa cantina sarà ampiamente ripagata dal riscontro didattico, perché la scalinata delle denominazioni è scolpita al punto che dopo un paio di giri anche il neofita comincerà a non avere più grossi dubbi nel distinguere le diverse appellation, anche se si trovano collocate a distanza di poche centinaia di metri. Stavolta abbiamo avuto poco tempo, proprio per l'arrivo incombente di una delegazione multietnica alle prime armi, e dunque teoria e pratica avranno avuto modo di fondersi nel migliore dei modi. In bottiglia c'è il 2008 ( già in vendita), il 2009 ( in uscita a ottobre) e il 2010 in botte. I ragazzi si saranno sicuramente divertiti. Per noi un rapido giro culminato dall'ultimo tassello mancante, l'unico degli Chambertin (dal 2002) che non avevo ancora assaggiato. Lo stappo dello Chambertin 2009 è stato dato quasi per scontato, come dire, cosa vi serve fare tutto il giro ... e bevetevi questo che per oggi siete a posto, dove andate adesso a berne uno come questo? Questo immaginavo io mentre mettevo dentro il naso nel vino, ma l'umiltà dei fratelli Trapet sicuramente li terrà ancora con i piedi ben attaccati a terra, nonostante questo momumentale Chambertin lascerà il segno nella storia del comune di Gevrey Chambertin, e nonostante il prezzo del vino più complesso del Domaine sia ormai prossimo ad avvicinarsi alla vertiginosa quota dei 100 euro, ma è altrettanto vero che ci sono almeno trenta altri produttori o negociant di Chambertin grand cru a cui non offrirei neanche 20 euro per una bottiglia della stessa denominazione .

- gdf -

http://www.rossignol-trapet.com/

Un menù d'estate di Gianni Sarzano

- del Guardiano del Faro -

Gianni Sarzano, chef del Ristorante BIVIO di Quinto Vercellese

Le risaie di Vercelli che circondano il Ristorante Bivio, appena fuori da Vercelli, dove ti aspetteresti un raccolta miracolosa di piccole rane da friggere o da inserire in un delicato risotto. Però la pesca è consentita solo a partire dal primo di Luglio, quindi da questa settimana le potrete sicuramente trovare, poche al giorno, pescate ancora da qualche anziana signora che magari fece la mondina in gioventù, con i piedi a bagno in questo mare verde. Per noi, in mancanza di rane, un bel menù estivo che parte in maniera piuttosto sorprendente:

Si, siamo proprio ridotti all'osso ;-)

Midollo al sale con Lambrusco, l'abbinamento trasgressivo per esorcizzare la lunga estate che si preannuncia bollente.

Pane e grissini fatti in casa, sempre impeccabili.

Chi ha mangiato qualche volta da Gianni sa benissimo che la sua battuta di carne cruda non teme paragoni con nessun'altra. Il trucco c'è, si sente ma non si vede...

L'immancabile vitello tonnato

Il "Tonno di Coniglio" , qui servito tiepido con verdure al dente, vinaigrette e tuorlo d'uovo cremoso.

Il prezioso consiglio di Silvia, la sommeliera. Un convincente Barbaresco, delicato e profumato, leggero e beverino. In carta a 30 euro, un vero regalo.

Decisamente troppo bassa questa poltrona per Teddy, ma non importa, tanto lui vive di Prana.

I "Plin d'estate", interamente vegetali, farciti di polpa di melanzana e conditi con crema di pomodoro crudo e basilico.

I cubi di coda pressata su piccole verdure di stagione saltate in padella.

Niente carne? Nessun problema, ecco l'alto trancio di baccalà dissalato su passata di piselli freschi.

Il secondo Barbaresco, anche questo poco conosciuto. Medesima annata del precedente ma già più evoluto. Bene sul piatto di carne ma nel complesso il precedente è il vincente. Anche in questo caso ottimo rapporto qualità prezzo.

Pas de dessert, non ce la posso fare, può bastare questa panna cotta con acido e fresco coulis di lamponi.

Ristorante Bivio

-Famiglia Sarzano-

Quinto Vercellese (VC)

Tel. 0161 274131

- gdf -

Dolceacqua, Testalonga e le vedove inconsolabili..

E alla fine l'uomo orange mi porto' a Dolceacqua, quel senso di inadeguatezza, quella voglia di ubiquita' che mi pervade ultimamente trova pace solo in giornate così.

Ritrovarsi quasi per caso in questa piccola enclave dove regna il Rossese (no, non voglio chiamarla piccola Borgogna!) mi riempie il cuore di gioia e mi offusca la mente dai pensieri piu' bui e reconditi. Conoscere, e dopo qualche istante disquisire in maniera piu' che confidenziale con personaggi come Nino Perrino aiuta non poco, quando si dice che è l'uomo che fa la differenza.. nulla di piu' vero, personaggio schivo ma dal cuore grande con i vini che parlano per lui.

Il rossese ha trovato a Dolceacqua e dintorni il suo habitat naturale, l'aria che si infila e asciuga i filari in questa suggestiva vallata aiuta a combattere i naturali nemici in agguato, oidio e peronospera, pochi i trattamenti, il meno possibile e tanto lavoro, ecco il segreto! Vini che trasmettono sensazioni e si ripropongono come melodie antiche e ancestrali, con il fluire calmo che propone saggezza. Uve pigiate, botti di legno, l'odore del mosto, il ricordo lontano per queste bottiglie che hanno contato i lustri con la loro patina di polvere ancora addosso.

L''apertura del '78 in un solo ed irripetibile attimo apre uno spiraglio che permette come in un flashback di intravederne l'origine, la genesi di un ricordo sommesso ma intensamente emotivo.

L'uscita dalla cantina di Nino propone ancora suggestioni, le vedove si incontrano in questo stralcio di piazza, chissa' cos'hanno ancora da raccontarsi ma si sa i ricordi non smettono mai di vivere, al contrario dei loro mariti che le hanno lasciate troppo presto..

C'è ancora tempo per una visita alla Mano Rossa, ma questa è un'altra storia che vi ha gia' raccontato con dovizia di particolari l'uomo del faro qui: http://armadillobar.blogspot.com/2011/06/la-mano-rossa.html

E poi via a sorvolare idealmente la vallata, vedere i vigneti fin laggiu' al mare, a presto Sweetwater mi sei gia' entrata nel cuore..

Vinexpo Bordeaux 2011 et la Grand Fete au Domaine de Chevalier

- di Massimo Viglietti -

Ebbene si, ho fatto una mezza pazzia…..mezzanotte , finito il servizio, in macchina , diretti a Bordeaux. Erano anni che volevo partecipare al Vinexpo, complice il mio amico che mi ha procurato il pass e allettato da un invito particolare presso il Domaine Chevalier, ho colto la palla al balzo.

Bordeaux è straordinaria, il Vinexpo si è rivelato un’esperienza affascinante e stupenda, mi ha fatto pensare al cugino Vinitaly, paragoni meglio non farne.

Ma volevo raccontare, piuttosto, della serata di festa al Domaine de Chevalier:

L’arrivo in auto, tra le vigne e i vari Chateau è suggestivo, almeno non hai l’odore di stallatico della bassa …poi un’orchestrina jazz di tre elementi ti accoglie suonando “dixie” e i proprietaire ti danno il benvenuto. Nell’attesa dell’arrivo degli altri ospiti, giriamo per il prato allestito per l’occasione con tavoli a cerchio tutti preparati a ricevere frappeuses e bicchieri , ai lati del giardino altri tavoli con caviale, salmone , foie gras, pata negra, e spiedini di gamberi, ogni tanto dei commis con cabaret di canapè ti solleticano l’appetito.

La situazione mi porta a pensare a Sirmione ai tempi di Catullo, mancavano solo le giovani vestali, ma si poteva ovviare con Sancerre spumante di Mellot, Pol Roger brut, Mule blanche di Jaboulet, Puligny Montrachet di Leflaive e qualcosina bianca di Faivelay oltre che i Riesling e Gewurtztraminer di Zind Humbrecht

Avevo solo il timore che per chiamarci alla cena sbucasse da un cespuglio uno strano ominide vestito di camicia verde tipo militare che con il microfono urlasse qualcosa sullo stile “ Chevalieristas, Bordolistas, Chimichistas...” ma per fortuna il microfono ci convoca per la cena all’interno dei gazebo allestiti fuori delle cantine.

Gli occhi rimangono sbarrati per molto tempo, nel tavolone centrale compaiono bottiglie che ci accompagneranno per la serata, faremo questo sforzo e in compagnia di Olivier Leflaive ci riempiamo i bicchieri di Bienvenue Batard Montrachet di Faivelay 2009, Batard Montrachet di Leflaive 2007, Gevrey Chambertin 2007 di Faivelay, Chevalier de Sterimberg 2008 di Jaboulet, Cuvèe Edmond 2009 di Alphonse Mellot, Vega Sicilia unico 1998 , Winston Churchill 1999 di Pol Roger, naturalmente il Domaine Chevalier 2007 e altre chicche che non riuscivo più a seguire. Dopo una quaglia al tartufo e foiegras ci spostiamo in cantina e ci serviamo di formaggi….il bicchiere si riempie di un nettare color oro, una pourriture noble da acini nobili di Zind Humbrecht che ci accompagna fino ai dolci. Un caffè e un sigaro che richiede un Porto , subito servito ci accompagnano in giardino su dondoli allestiti per il dopo cena. Volevo bere bio e qualcosa di arancione, ma ahimè la chimica ha avuto il sopravvento, in albergo ho dormito benissimo e non avevo acidità, sarà l’aria di Bordeaux a differenza di quella di Piacenza e il giorno dopo canticchiando la Jovanotti song ho preparato i bagagli e sono rientrato a casa, felice e goduto, in vino veritas, ogni tanto giocare al piccolo chimico ti fa tornare sulla terra, quando una cosa ti piace e sai valutarla non ci sono scuse che tengano……sorry !!!

-Massimo Viglietti -

Fleurie en Beaujolais: si, è qui la festa !

- del Guardiano del Faro-

La citazione di Curnowsky sul menù scritto a mano, aggiunta in un angolo, in alto, con tanto di freccetta d'attenzione, inequivocabile, essenziale. Citazione messa li in aggiunta alla bella serie di piatti "estremamente regionali", estremamente tradizionali . Ben 20 piatti , 20 ricette storiche di queste parti, dove non c'è praticamente nessuna allusione "all'altrove". Neanche molti vini a dire il vero arrivano da fuori, già a sentirti nominare Morgon Madame Chantal Chagny ti guarda di traverso con espressione interrogativa, come quando parli ad Accomasso del Barolo di Serralunga. Cose lontanissime nella loro mente, figuriamoci poi che da qui la Cote de Nuits sembra lontana migliaia di chilometri anche per noi, invece l'abbiamo lasciata da mezzora. Il sesto senso, il ricordo di qualche cosa di incompiuto o di mancato, la voglia di cambiare gusto, il desiderio di semplicità e di verità storica. Voilà, eccola, ora ricordo, ora posso chiudere il cerchio. Certo, la Rossa anche in questo caso aiuta, qui se non vedi che brilla UNA stella ( ma si! Furono DUE in passato) ci vieni magari lo stesso, ma solo se sei veramente appassionato ai vini di questa regione, cosa che non darei per scontato. Gamay e Chardonnay disseminati su centinaia di colline, mentre in basso, a valle, c'è il Dominio Duboeuf, l'imperatore del Beaujolais, non Leroy, insomma, qui ci si può anche venire, ma tutto prende una proporzione molto diversa. Qui ci si riconcilia con le cose più semplici ma non per questo da mettere in secondo piano, perché la piacevolezza rustica di questi vini e di questa cucina secondo me valgono comunque il viaggio. Ne abbiamo assaggiati solo dieci, e quattro bottiglie di vino, poi siamo rientrati flemmaticamente a piedi nel vicino albergo , che si chiama... Hotel de Grands Vins, vabbé , andava bene anche de Bons Vins ma da già che c'erano si sono un po' allargati. Questa è gente orgogliosa e seria, felice di ciò che possiede e onorata di far conoscere il proprio microcosmo a quelli che, come molti di noi che hanno fatto un percorso eno-gastronomico importante, poi potrebbero far fatica ad intendere una semplicità che è invece festosa ed appagante. Sono condizioni che essendo diventate rare invitano a lasciarsi andare, perché di così vere ed oneste non ne trovi molte di situazioni. L'ospitalità di questo villaggio va oltre le sue piccole dimensioni, piccole come i prezzi dei suoi vini, della sua cucina, della sua ospitalità alberghiera. Si, colpa anche dei prezzi, più che abbordabili, anche questo alleggerisce la testa e leva i freni inibitori, e così abbiamo esagerato, veramente esagerato, e la mattina dopo l'abbiamo anche un po' pagata più dei prezzi in carta. Erano anni che non facevo colazione con coca cola, ghiaccio e limone strizzato dentro, però adesso sono felice di rivedere questi piatti e non escluderei di tornare in autunno per provarne altri dieci.

Toast de saucisson, radis e beurre

Terrine rustique de canard...

...avec cornichons, ail et ognasses en marinade à la moutarde - estragon

Salade de chevre chaud et lardons

Foie gras en terrine aux epices douces

Salade d'Ecrevisses , jeunes legumes

Escargots Bourgogne...

Le coq au vin

Grenouilles poélé, beurre, ail et persil

Poularde aux morilles et à la créme

Cassis de Lancié, leur pulpe en sorbet et glace à la vanille.

Petit pot de créme à la vanille

Chantal Chagny

Restaurant Le Cep

Place Eglise

Fleurie

Tel : 0033 (0) 474041077

-gdf-